Bares minúsculos atraem os toquiotas para Sangenjaya
hot spot
CHÁ COM BOEMIA
Favorito entre os descolados e desconhecido dos turistas,
Sangenjaya é o bairro da vez em Tóquio
texto: Roberto Maxwell
fotos: Carlos Kato
A Rota 246 é uma das avenidas mais movimentadas da capital japonesa. Ela liga o centro de Tóquio à província vizinha de Kanagawa, cortando o município de Setagaya, um dos 23 que formam a área mais central da capital. Num entroncamento cuja história nos leva até o Período Edo (1601-1868) fica Sangenjaya, um pequeno bairro comercial sempre muito movimentado. Sancha, como é chamado pelos locais, sempre figura nas listas de hot spots dos toquiotas, inclusive como lugar para morar. O que o povo daqui já descobriu é que, por trás do entroncamento e da movimentação interminável de veículos, existe um bairro cheio de experiências e com um senso de comunidade raro para uma megalópole.
Via expressa sobre a Rota 246 em Sangenjaya
Das três casas de chá à torre-cenoura
No século 17, Tóquio se chamava Edo e tinha ido de bucólica vila de pescadores à sede do governo militar do recém-unificado Japão, com um população que chegava a 1 milhão de habitantes. Tudo isso em menos de 150 anos. Uma transformação imensa se pensarmos que estamos falando da era feudal, em que a mobilidade era limitada e os recursos, também. Era uma época em que Edo/Tóquio estava construindo sua identidade cultural.
Um dos movimentos que estava rolando era um boom de novos templos. Eles eram construídos nos limites da já congestionada urbe, em regiões periféricas com espaço suficiente para a criação de espaços verdes, onde se pudesse fazer preces e, também, passar um tempo agradável.
Assim, novas rotas iam sendo construídas e, já no século 19, no entroncamento de duas delas, se formou uma parada que ficou conhecida como Sangenjaya, algo como “três casas de chá”. Era o nascer de um bairro com forte aptidão para a hospitalidade e a gastronomia.
Dois dos três estabelecimentos que deram nome ao bairro não existem mais. Um deles, porém, permanece em funcionamento. É o Tanakaya To-en, que se tornou uma loja especializada em louças de cerâmica. A loja, com mais de 100 anos de história, parece mesmo uma coleção de memórias, com centenas de cuias, xícaras e outros utensílios vendidos a preço baixo.
A vocação para o comércio se reforçou ao longo das décadas, em especial com a construção do Echo Nakamise Shotengai em 1950. O espaço é uma espécie de mercado local, com lojas e restaurantes que carrega muito da atmosfera Período Showa, o reinado do avô do atual imperador. Para muitos japoneses, essa é a era de ouro do Japão atual e corresponde a um período de intenso crescimento econômico e desenvolvimento social. Vale a pena dar um rolê no espaço e, quem sabe, provar um cachorro-quente feito com salsichas artesanais no Kujira-so, uma lanchonete minúscula dentro do shotengai.
Bem em frente ao Echo Nakamise fica o maior símbolo do bairro, a Carrot Tower, um edifício cor de cenoura com 26 andares que abriga restaurantes, lojas, escritórios e outros estabelecimentos. O nome do prédio foi escolhido pelas crianças do bairro que, obviamente, não deixaram passar a associação da construção com uma cenoura. Ali fica o Setagaya Arts Center, um espaço público com teatro, galerias e co-working. A programação é agitada e diversificada e me lembro até de ter assistido um espetáculo de butô (gênero de dança criado no Japão pós-guerra) no local. Exposições de fotografia também são comuns. Vale sempre passar por lá e conferir o que está rolando. No 26º andar fica um observatório gratuito, com uma vista bacana da cidade.
Vista do observatório da Carrot Tower
Boemia e boa comida
Depois de ver o pôr-do-sol na Carrot Tower, vale a pena conhecer a vida noturna de Sangenjaya. Logo atrás do Echo Nakamise fica o Sankaku Chitai, uma série de becos repletos de bares minúsculos no estilo Golden Gai, sobre o qual falamos na primeira edição da Tokyo Aijo. Menos conhecido que seu primo mais famoso, o Sankaku Chitai é frequentado basicamente por locais e um excelente programa para pular de bar em bar. Como cada espaço tem uma personalidade diferente e escolher um para passar a noite é quase impossível. Entre o Sankaku Chitai e o Echo Nakamise fica um dos meus cafés preferidos na região, o a-bridge, que oferece comidinhas, bebidas, sobremesas e espaço para eventos de arte.
Atravessando a Rota 246, a cara muda um pouco e o foco são os restaurantes. As opções vão do lámen à comida italiana, com outras cozinhas muito bem representadas, como a coreana e a chinesa. Quem curte lámen com personalidade vai gostar de conhecer o Fujishiro, especializado em sopa toripaitan, com base de frango. Recomendo o tsukemen, uma espécie de lámen desconstruído, em que o caldo e a massa são servidos separadamente.
Na seara ocidental, uma das melhores pizzas do Japão pode ser degustada no L’Arte, um italiano de respeito. Um pouco mais afastado do furdunço fica o Los Tacos Azules, um popular mexicano que atrai gente de toda a cidade desde que apareceu no último episódio da segunda temporada da série Taco Chronicles, da Netflix.
Sangenjaya tem uma série de bares para quem gosta de tomar saquê e é difícil escolher o melhor. Mas vale o registro de que o bairro abriga uma fábrica de doburoku, que tecnicamente não pode ser chamado de nihonshu — o nome japonês do saquê. Doburoku é, basicamente, a borra do saquê, com muitas partes sólidas, o que dá a textura de um milk-shake. O Wakaze Tokyo é um empreendimento da Wakaze, uma fábrica de saquê que foi criada na França por dois jovens mestres de saquê japoneses, como uma espécie de experimento. O espaço em Sancha produz e engarrafa o doburoku, além de vender outros saquês da marca. Além disso, é possível sentar no local e pedir alguns petiscos, pensados para harmonizar com as bebidas da casa. Para mim, é um fim de noite perfeito num bairro de opções intermináveis e que, cá entre nós, é uma das dicas mais quentes de Tóquio que você vai receber hoje.
Serviço
Radicado no Japão desde 2005, ROBERTO MAXWELL atua como produtor de conteúdo multimídia. Apaixonado por viagens, dedica-se a percorrer o país e registrar em textos e imagens suas maravilhas e contradições.
